alekstarn (alekstarn) wrote,
alekstarn
alekstarn

Category:

Большое французское путешествие - 19

Шартр - замки Луары - Ле Ман - Коннель - Дьепп - Этрета - Руан - Онфлер - Живерни - Монт-Сен-Мишель - Сен-Мало - окрестности Сен-Мало - Анжер - Черный Перигор - Сарла - Конк - долина Тарна - Ле Пюи - ночной Лион - Лион - Перуж - Бон - Дижон - Реймс - Типа трики.



Реймс был нашей последней остановкой в этом сумасшедшем по насыщенности марш-броске по прекрасной (воистину так!) Франции. Мы выбрали его, конечно же, из-за знаменитейшего кафедрала, где по традиции короновались почти все французские короли (а мы чем хуже?).
Приехали мы в город поздним вечером, усталые, но, как известно, великие кафедралы нужно смотреть не только при свете дня.

Это обелиск на главной променадной улице Реймса, которая почему-то считается площадью:



Фонтан на той же площади. Как и практически во всех городах, в Реймсе освещают улицы, а не фасады (в противоположность замечательному своей ночной подсветкой Лиону).



Одно из редких исключений (в плане подсветки) - Большой театр (вот вам и провинция!). Не волнуйтесь, кафедрал уже близок.



Вот и он - западный фасад. Естественно, в процессе ремонта: любой уважающий себя кафедрал либо еще строится, либо уже ремонтируется, либо и то, и другое вместе. Реймский кафедрал относится к последней категории.
Так и остались непостроенными четыре башни над порталами трансептов и семь шпилей.
Можно только себе представить, как смотрелось бы все сооружение, если бы над этими башнями возвышались еще и высоченные шпили, как в Шартре и в Кельне! Впрочем, возможно, когда-нибудь, века через два-три... готические кафедралы никуда не торопятся.



Главное впечатление - огромное количество превосходной скульптуры.



Кажется, нет кусочка стены, который был бы "в простоте" - повсюду статуи, головы, лица, крылья, морды химер.



Контрфорсы увенчаны остроконечными резными пинаклями - такое впечатление, что собор окружен копьями:



А отсюда, в контрасте со строгими линиями архиепископского дворца, кафедрал выглядит даже не зданием, а каким-то чешуйчато-жестко-перепончато-коленным насекомым:



И еще раз - ночные контрфорсы с "летящими" резными аркбутанами (помните Шартр, с которого все начиналось - и готика, и это путешествие?):



Ну и, под конец ночной прогулки - Жанна, с мечом и на коне. Это она приволокла сюда трусливого дофина для коронации, подарившей ему легитимность, а Франции - короля и шанс устоять в Столетней войне:



А потом мы пошли спать, а когда вернулись, то бедная Жанночка все так же стояла на том же месте. Вернее, сидела. Но выглядела очень усталой. Что уж говорить о бедной лошади... Хотя последнюю, видимо, все-таки не сожгли, а просто съели.



При свете дня можно было рассмотреть великолепную скульптуру кафедрала. Вот один из знаменитых хихикающих ангелов (этот - с центрального портала, но есть еще и на северном):



Вот он, северный фасад. Повторяю, над порталом трансепта (слева, там где круглая розетка) запланированы высокие башни со шпилями, так что мысленно дорисуйте:



И, отдельно - копья контрфорсов.



И пинакли. Посмотрите, какая резьба, сколько вложено в каждую мельчайшую деталь:



даже там, где, кажется, и не втиснуть ничего:



Что уж говорить о тимпанах, где сам архитектурный бог повелел многофигурность. Это Страшный суд - популярная тимпанная тема. В этом конкретном есть очень шкодный момент - в том поясе, где показаны восстающие из гроба. Попробуйте увеличить - стоит того. Они все такие полнотелые, грудастые и толстопопые, что поневоле думаешь, что это вовсе не гроб, а ванна. В итоге прямо по центру над входящим в портал нависает голая задница - в самом буквальном смысле:



Скульптурное оформление апсиды тоже исключительно богато. Не знаю, позволит ли разрешение снимка увидеть это при увеличении, но, если нет, то поверьте так: все химеры разные, причем не мелкими деталями, а существенно - и те, что по совместительству работают водостоками, и те, что сидят на балюстраде, как кошки на заборе. Есть очень забавные.



Побродив вокруг да около, мы пошли внутрь, послушать воскресную мессу...



...которая, к нашему разочарованию, была крайне малолюдной - человек 100-150, которые все целиком уместились в хоре, оставив центральный неф пустым. Но орган мы все равно послушали. Северный неф:



Центральный неф. Все витражные стекла - новые. Собор очень сильно пострадал во время 1-ой Мировой.



Но скульптура, скульптура! Вот, к примеру, интерьер западной стены:



А это витражи Шагала в восточной капелле. Мне не понравилось. Туфта какая-то. Но концентрация японских туристок напротив них наблюдалась максимальная.



Вот еще, если кто любит. Всего 3 окна. На 3 больше, чем надо бы.



А потом мы направились ко второй достопримечательности Реймса: аббатству Сен-Реми. По дороге миновали старый колледж иезуитов:



И только подойдя к Сен-Реми, поняли, насколько ошиблись с выбором очередности посещения соборов. Во-первых, предыдущим вечером в Сен-Реми был концерт - Вивальди, "Времена года", и мы вполне могли бы туда успеть, если бы знали. Во-вторых, именно в то воскресенье и именно в Сен-Реми отмечалось не то 300, не то 400-летие того самого иезуитского вертепа, мимо которого мы только что так мирно прошлепали. И вот на эту торжественную мессу мы тоже могли бы попасть - со всеми хорами мальчиков-иезуитчиков, органными фугами и прочими аттракционами. А мы, блин, прошлепали и пришли к концу шапочного разбора, когда весь расфуфыренный городской и иезуитский бомонд уже разъезжался. Не повезло. А может, и ну их, эти иезуитские радости?

Внутри базилика огромна. Масса пространства и света...



...а снаружи - не абы как.



Вот ее западный фасад:



А это сам святой Реми, давший имя аббатству - крестит легендарного короля франков Кловиса (5-й век), от которого и пошла первая французская королевская династия Меровингов.



После расставания с иезуитами ноги сами принесли нас к реймской синагоге:



...напротив которой реймский муниципалитет установил монументальную плиту с интересной надписью:



Для тех, кто не разглядел: там написано, что "документированное присутствие еврейской общины в Реймсе датировано начиная с 10-го века, но ее численность варьировалось в зависимости от превратностей истории". Дословно - "vicissitudes of history". Это меня просто поразило. Такого элегантного эвфемизма слову "погром" я не слышал еще ни разу.
Одна из таких "vicissitudes of history" наглядно представлена здесь же: мемориальная доска с фамилиями еврейских семей, в полном составе депортированных отсюда в польские лагеря смерти.



Гм. Наверное, стоило бы закончить на другой ноте, но Европа, она такая - никогда не дает забыть эту определенную тему. Да и надо ли забывать?

Subscribe

  • Штаны со складкою

    Давайте поговорим о психологии «массы» – во всяком, случае, некоторой ее части. Массу неспроста сравнивают со слабой женщиной, утверждая, что и та, и…

  • Свастика под трилистником

    Прочитал о некой ирландской литераторше, которая запретила переводить на иврит и, соответственно, издавать в Израиле свой модный роман-бестселлер –…

  • Потепление планеты Враньё

    Профессор Фредерик Зейтц, скончавшийся в 2008-ом в возрасте 96 лет, был одним из выдающихся ученых современности, пионером в области физики твердого…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments